Обоняние- далеко еще не изученное чувство восприятия ,оказывающее сильнейшее психоэмоциональное воздействие на человека. Мы «слышим» запах и как-будто срабатывает выключатель и мы возвращаемся на то место и в то время,когда мы этот запах уже ощущали.Можно забыть лица людей и диалоги,имена и даты,но запах мы вспомним. По ассоциативности ,наверное,ни одно другое чувство не может сравниться с обонянием. Уделим несколько строк этому чувству,а потом попробуем совершить экскурс в историю парфюмерного искусства.
У каждого человека есть около 10 миллионов обонятельных клеток.Механизм воздействия летучих веществ на обонятельный орган до сих пор не объяснен. Существуют как химические ,так и физические теории объяснения этого механизма,но на сегодня они имеют статус только лишь гипотез.
Обонянием в широком понимании обладают и мелкие насекомые,только они воспринимают лишь один запах-запах привлекающего полового вещества.Это как раз те самые феромоны или телергоны. А вот пчелы различают уже более 100 запахов и для них обоняние жизненно важный орган,так как сбор пыльцы цветов – основа их жизнедеятельности.
А какое количество запахов доступно для нашего восприятия? Палитра запахов,воспринимаемых нами,значительно шире,чем у представителей фауны,хотя те обладают (преимущественно) более тонким обонянием. Да,в жизни человека обоняние не играет такой роли,как в жизни собаки,например ,но утилитарные функции выполняет также.Например,по запаху мы можем определить несвежую пищу и для этого нам не нужно ее пробовать на вкус.
Вообще,способность к восприятию ароматов и запахов зависит в том числе и от тренированности.Да,обонятельный орган тоже тренируется. Парфюмер-профессионал ,например,может различать более 4 тысяч запахов! Качество и интенсивность восприятия запахов,безусловно,у каждого человека индивидуально. Предпочтения в запахах различаются и у отдельных людей и у наций.Более того,один и тот же аромат у различных людей может вызвать различную реакцию,даже диаметрально противоположную. Свойство запахов оказывать сильное эмоциональное воздействие на человека, определило их массовое и повсеместное использование для отдушивания продукции бытовой химии,ароматизации торговых и промышленных помещений. Запахи могут оказывать не только психологическое и эмоциональное воздействие,но и физиологическое.Пентагон,например,выделяет довольно крупные суммы на исследование и создание так называемых «вонючих» бомб – нелетальный способ нейтрализации большого скопления людей.У людей,попавших под воздействие этого оружия,появляется рвота,тошнота,дезориентация на срок от нескольких минут до нескольких часов.
Но нам интересно узнать о благородной миссии использования ароматов в нашей жизни и дальше мы поговорим о парфюмерии:как зарождалась,развивалась и чем она является сейчас,какое место занимает в нашей жизни.
Парфюмерия.Perfume. Per-через,посредством, fumum-дым. Первые благовония –это сжигаемые ароматические травы,смолы и древесина. Вначале использовать их стали жрецы,служители культа.Но утверждать однозначно, где именно начали использовать благовония впервые,сложно.
Ароматические смолы сжигались в храмах конфуцианцев и зороастрийцев,на алтарях в Древнем Египте и Иерусалиме. В Египте,в храмах бога солнца Ра,трижды в день курились благовония в его честь: утром использовали кусочки янтаря,днем мирру, а вечером куфи,смесь из шестнадцати ингредиентов. И это уже можно назвать одной из первых парфюмерных композиций.
Существовавшая в Древнем Египте традиция мумифицирования или бальзамирования тоже создавала большой спрос на различные ароматические вещества.Бедняков мумифицировали с помощью сурьмы и соли,обезвоживая тело или вообще оставив останки на солнце(в пустынных районах страны). Но вот уже «представителей среднего класса» мумифицировали путем впрыскивания в тело (без выемки внутренностей) кедрового масла. А при бальзамировании знати использовались мирра и кассия,отдельно бальзамировались внутренности вельмож,а в конце тело обертывалось пропитанными в смолах льняными бинтами. Это все требовало большого количества бальзамирующих и ароматических материалов,учитывая,что бальзамировались также и животные. Но не только жрецы и бальзамировщики были «первыми парфюмерами».Использовать парфюмерию наряду с косметикой в повседневной жизни стала знать ,а также более низкие касты. К сожалению,исконно египетских текстов на эту тематику до нас не дошло,но древнегреческие историки указывали,что в эпоху Птолемеев в Египет уже приходили караваны с миррой и шафраном,олибанумом,крокусом,кассией,ирисом,корицей и другими ценными благовониями.Так что можно утверждать,что искусство парфюмерии египтянам было знакомо. Увлечение косметикой,благовониями,умащиваниями достигло своего пика во времена царицы Клеопатры,когда уже НЕиспользование парфюмерии стало плохим тоном.
Больше информации о использовании ароматических веществ пришло к нам из древнееврейских источников.Прожив много веков в рабстве у египтян,евреи переняли много навыков,знаний и обычаев этого центра цивилизации древнего мира,включая использование ароматических масел,смол и трав. Мы знаем,что они использовали при приготовлении мазей и смесей нард,шафран,ир,корицу,мирру,алоэ,индийский жасмин,дикий апельсин и др.
При раскопках Вавилона археологи находили флаконы из алебастра и стекла,в которых вавилоняне хранили жидкие эссенции,а также коробочки из фарфора и халцедона для хранения притираний.Неотъемлимой частью быта знати парфюмерия была также и в Сирии и Персии.
В Древней Греции употребление парфюмерии приписывалось и богам,которых у греков насчитывалось до тридцати тысяч и занимало также важную роль в жизни самих греков.Они оставили нам и письменные подтверждения популярности парфюмерии. Так,в своем «Трактате о благовониях» Аполлоний из Герофил рассказывает о том,где изготавливают лучшее сырье для духов,где делают лучшие притирания.Например,он утверждает,что лучшие духи из роз производятся в Фазелисе,но также их хорошо делают в Капуе и Неаполе,а вот лучшие духи из крокуса–родом из Сицилии. Или вот духи из масла горького миндаля,называемые греками «метопиан».Его лучше брать из Египта,там самые искусные производители метопиана. Эти и многие другие факты и подробности мы узнаем из трудов Аполлония,Теофраста,Анакреона.
Как мы видим и по количеству авторов, и по глубине исследования,парфюмерия и косметика были очень востребованы греками античности.
Утонченная роскошь и парфюмерия как ее проявление появились в Древнем Риме со времен завоевания римлянами греческих колоний юга Италии.После этого использование парфюмерии достигло таких масштабов ,что,например,изгнанный Триумвиратом Луций Флоциус бежал в Салерн,пытался спрятаться,но был выдан запахом своих духов и казнен,а в 565 году(по римскому летоисчислению) консулы Лициний Красс и Юлий Цезарь выпустили эдикт,запрещающий торговлю благовониями и духами. Но и он не смог изменить ситуацию.Рим уже был «болен» роскошью. Пик распространения парфюмерии в Древнем Риме пришелся на времена Империи.Император Отон настолько любил пользоваться парфюмерией,что стал объектом насмешек Ювенала и стал героем одной из его сатир. Громадные деньги на парфюмерию тратил Калигула, а Нерон приказал в своем дворце в зале для пиршеств установить серебряные трубы,из которых поливал своих гостей благовонными эссенциями.
Но конечно же большой спрос на парфюмерию(и косметику) создавали не только мужчины. Тем более,что для многих патрицианок и просто знатных матрон уход за собой было их единственным занятием. Помогали им в этом молодые рабыни,которых называли cosmetae. Римляне пользовались тремя видами духов: твердые духи,они у римлян назывались hedysmata,ароматическая пудра(diapasmata) и жидкие духи,изготовленные на масляной основе и хранящиеся во флягах(ampulla),сделанным из драгоценных (дорогих) материалов. Такие духи назывались stymmala.
Как и в наши дни,в Риме тоже была мода на запахи,одни выходили из моды и приходили другие и все модницы Рима желали быть в числе первых обладательниц новинок.
Парфюмеры Рима и провинций изготавливали как духи на основе одного аромата,так и сложносоставные композиции. Приведем примеры духов на основе одного запаха,популярные у римлян и римлянок:
rhodium- духи из лепестков роз,
melinum- из цветков айвы,
metopium – из горького миндаля,
narcissinum-из нарциссов,
malobathrum-из дерева,называемого римлянами lauruscassia,
и еще множество других.
Сложные духи включали в себя иногда десятки составляющих. В описаниях Плиния шла речь о «царских» духах,куда входило,по его словам ,двадцать семь(!) компонентов. В дошедших до нас литературных источниках упоминаются susinum- духи на основе шафрана, ,масла бена, мирры,меда,корицы и кальмуса, nardinum-из амонума,нарда,мирры,с добавлением масла бена,костуса и кальмуса и другие духи на основе сложных композиций.
В Риме существовал квартал Велабрум,где жили,работали и торговали унгвентарии-так римляне называли парфюмеров.В Капуе,славившейся своей роскошью, аналогом Велабрума была Сеплазия,улица парфюмеров,куда стекались ценители ароматов и многочисленной косметической продукции со всех уголков мира. Как мы видим,профессия парфюмера была востребованной,их цех был многочисленен,а продукция разнообразной.
После падения Западной Римской империи центром производства парфюмерии,косметики и ароматического сырья и спроса на них стал Восток, а в Европе,может быть кроме Юга Италии,наступили не лучшие времена для парфюмеров.Северные и восточные племена (пикты,бритты,галлы,германцы) раскрашивали кожу,используя,в частности,растение isatistinctoria ,а также разновидность растения подорожник glastrumи окрашивали волосы(например,отваром цветов липы),но это было практически и все использование косметики.А упоминание ароматических веществ и вовсе свелось к их применению исключительно церковью. Так продолжалось до эпохи крестовых походов.
Во времена многочисленных походов многие рыцари в числе добычи стали привозить своим дамам восточные духи,пудру,благовония и другую косметику,которой пользовались наложницы в восточных гаремах. В то время укоренилась и традиция подавать гостям после и во время трапез и пиров розовую воду.Мытье рук было актуальной процедурой,так как вилку изобрели и стали пользоваться ею в Италии только в XV веке, а распространилась она по Европе и того позже. Еще одной из причин развития парфюмерии косвенно стала трагедия средневековой Европы – эпидемии чумы.Врачи того времени считали,что мытье волос и тела лишает человеческую кожу защиты и он становится беззащитен перед чумой. А так как чума тогда означала практически стопроцентную смерть,то люди купались крайне редко,невзирая на сословие.И чтобы перебить запах немытого тела,они буквально выливали духи и благовония на себя.Естественно,потребление косметики тоже росло как на дрожжах-ведь блистательным дамам надо было скрывать грязную немытую кожу на лице,шее,зоне декольте.На это требовалось очень большое количество пудры.Не менее напудрены были и кавалеры.
Усилило и ускорило формирование спроса на парфюмерию во Франции прибытие в Париж Екатерины Медичи. Она привезла с собой из Флоренции знаменитого парфюмера Реве.Выйдя замуж за Генриха II и став королевой Франции,Екатерина моментально превратилась в объект подражания сначала двора,а потом и всей французской знати.Флорентиец Реве,который,кроме искусства парфюмера владел тайнами изготовления разнообразнейших ядов,всегда был при королеве.Он открыл парфюмерный салон на Мосту Менял и это место стало генератором парфюмерной моды Парижа.Знать стремилась приобрести самую модную и уникальную парфюмерию и косметику и завести полезное знакомство с доверенным лицом королевы.
Профессия парфюмера становится престижной и,если раньше парфюмеры были одновременно и продавцами лекарств и галантереи,постепенно это становилось узконаправленной деятельностью.Им было дано цеховое разрешение.Чтобы получить возможность войти в цех,надо было четыре года проработать учеником парфюмера,а потом три года подмастерьем.Только после семи лет в профессии при удачном раскладе человек мог стать парфюмером! Это серьезное сито. И хотя законодателем парфюмерной моды в Европе в XVI веке все еще оставалась Италия,новый лидер уже просыпался- наступало время Франции как законодателя парфюмерной моды Европы и мира.
Почему же XV-XIX вв.? Да просто к этому моменту сошлись несколько факторов,которые и предопределили бурное развитие парфюмерии и косметики в Европейских странах.Эпоха Возрождения,начавшаяся в Италии,распространилась к тому времени уже на большую часть континента,в Испании к этому времени закончилась Реконкиста,и изгнав арабов-завоевателей испанцы переняли от них не только цифры,которые в итоге заменили нам римские и которыми мы пользуемся и по сей день,но и отношение к гигиене и большое разнообразие парфюмированных и косметических средств и способы их изготовления.Это и эпоха Великих Географических Открытий – европейцы доплыли до самых дальних уголков планеты и или завоевали их,или стали активно торговать с ними. Одно также не исключало другого.
Колониальные товары,специи и ароматическая основа для парфюмерии становились доступны бОльшему количеству людей. Спросу на парфюмерию способствовали,как ни странно,массовые эпидемии чумы,этот бич средневековой Европы. Из-за ошибочного мнения лекарей о том,что купание(омовение) ведет к разрушению защитного слоя на коже и делает человека восприимчивым к чуме,люди не мылись месяцами,а то и годами и знати требовалось огромное количество пудр,белил и духов,чтобы заглушить и скрыть следствия полнейшего отсутствия гигиены. И,если говорить о Франции,то еще одной причиной,котороя сделала эту страну «первой среди лучших» в изготовлении парфюмерии на века вперед,стало присоединение Прованса в XIII веке к Франции.Этот благословенный край стал основой для становления как парфюмерии,так и Высокой французской кухни. Многие,наверное,помнят,что Гренуй,герой «Парфюмера» Зюскинда,после Парижа и самозаточения в пещере,отправляется в Грас.Именно там,в Провансе он создает свои волшебные духи.Окрестности Граса –это обширные поля розы,жасмина и туберозы,а совсем рядом Ницца,где раскинулись плантации лучшей в мире фиалки. Нигде в мире фиалка не дает такой аромат,как в Провансе. Роза Centifolia и жасмин региона Грас и сейчас не имеют конкурентов в мире.В окрестностях города выращивают около 150 видов цветов и многие из них являются сырьем для парфюмеров.Город,который был знаменит пастбищами и многочисленными стадами,вначале славился своими кожаными изделиями.Большой ассортимент,тончайшая выделка – все это делало их продукцию очень популярной даже за сотни лье от Прованса.Но никакие известные в то время технологии выделки кожи не могли избавить изделия от запаха.И вот такая вполне себе утилитарная задача – одорировать кожаные изделия,дала толчок развитию парфюмерии,которая и сделала Грас парфюмерной столицей.
Итак,жасмин,роза,фиалка,цветы апельсина- это сырье для парфюмерии давала Франция,из Италии везли эссенции бергамота,апельсина,лимона,изысканное розовое масло привозилось из Турции.Испания-это лаванда,розмарин,ирис,Португалия-цветы alcrimdonorte. Из Индии и Юго-Восточной Азии поставлялась кассия,гвоздика,сандал,пачули,из Китая весли мускус. Даже в прохладной Англии выращивали лаванду и перечную мяту как косметическое и парфюмерное сырье.
Так коротко мы обрисовали,какие центры парфюмерии начали образовываться в Европе,какое сырье использовалось и откуда его возили.Но остается вопрос,как из этого многочисленного материала добывали и сохраняли запах парфюмеры тех лет.Не было химических концернов,нобелевских лауреатов,сложной лабораторной техники.Так какими же методами,способами и технологиями пользовались парфюмеры той эпохи?
Дистилляция,абсорбция,мацерация и выжимка — вот эти четыре метода использовали парфюмеры тогда и они же используются сегодня при работе с натуральным растительным сырьем.
Дистилляция подходит для трав,древесины,коры и некоторых цветов.В простейшем варианте сырье закладывали в дистилляционный аппарат,заливали водой и потом нагревали. Получившийся пар охлаждался и конденсировался затем в перегонной трубке,а жидкость стекала в отдельную емкость. Масла,имея вес меньше воды,всплывают,сепарируются,а вода потом повторно используется для дистилляции.После нескольких таких циклов вода ароматизировалась настолько,что ее оставляли как отдельный продукт для продажи,особенно это касалось розовой и апельсиновой воды.Безотходное производство,можно сказать.
Со временем технология дистилляции подверглась усовершенствованию.Растительное сырье помещалось на поверхности сита внутри аппарата и захват летучих ароматических веществ происходил с помощью пара ,а сырье не «сваривалось» в воде.Этот метод позволял получить более качественное эфирное масло. Иногда дистилляция применялась и для производства эссенций из кожуры плодов,но чаще для этих целей использовался другой способ-выжимка.
Этот способ применяли исключительно для получения ароматических масел из плодов цитрусовых: апельсинов,бергамота,лимонов,цедрата,лиметта и горького померанца. Процесс выжимки осуществлялся различными способами. Парфюмеры Калабрии,где цитрусовых эссенций производилось больше всего,использовали для этого две чаши разного размера.У одной из них была покрыта острыми шипами внутренняя поверхность,а у другой внешняя.Эти чаши вставляли друг в друга и вращали затем в разных направлениях,а получившуюся в результате ароматную эссенцию отводили в специальные углубления,откуда собирали потом губками. А генуэзские мастера растирали сырье в воронкообразной терке, на Сицилии же практиковали отжим кожуры в матерчатых мешках. Но, невзирая на способ воплощения,выжимка была основным способом получения эссенций именно из кожуры цитрусовых.
На свойстве жиров захватывать и удерживать ароматические молекулы основываются два следующих метода:мацерация и абсорбция. Душистые вещества сначала извлекаются из сырья с помощью животных или растительных жиров,а после этого спиртом вымываются из жира,так как при непосредственном контакте с цветами спирт не смог бы впитать аромат.Известно,что первым способом французские и итальянские парфюмеры пользовались уже в XVII в.,а может даже и ранее. Свежесорванные цветы перекладывали слоями с миндалем.Цветы регулярно заменяли свежими,а миндаль оставался.Затем миндаль растирали в ступах и выжимали из него масло,впитавшее в себя аромат цветов.Этим же методом пользовались и парфюмеры в Индии(и пользуются до сих пор),но использовали они семена кунжута или джингилли.Потом этот способ немного усовершенствовали и сырье стали укладывать в глиняные корыта,смазанные жиром.А арабские парфюмеры в жир добавляли еще и воск из-за сильной жары в их странах.
Но приблизительно в начале XIX в. французы стали отказываться от этого метода и для мацерации использовали жир,растопленный в чаше,помещенной на водяную баню.Жир доводили до жидкой консистенции, а потом высыпали в емкость свежие цветы и на несколько часов оставляли,периодически помешивая.Затем жир сливали,процеживая через сито,сделанное из конского волоса.Потом с этим жиром процесс повторялся вновь и вновь,пока он не приобретал интенсивный цветочный запах.При этом способе некоторые парфюмеры использовали и растительные масла,но в этом случае требовались более низкие температуры нагрева.
А что же делать с цветами,запах которых разрушается под действием горячего жира,как,например,жасмином и нарциссами? В таких случаях использовался метод абсорбции,известный как enfleurage.Стеклянные рамки прямоугольной формы с проделанными многочисленными бороздками для лучшего впитывания ароматов покрывали жиром,очищенным и распределенным очень тонким слоем.На эти рамки ежедневно высыпали новые порции цветов,убирая старые.Так продолжалось весь период цветения и к концу жир приобретал интенсивный цветочный аромат. Применялся enfleurage также с оливковым маслом,нанесенным уже не на стекло,а на полотно,которое потом отжималось под высоким давлением.
Но анфлераж тоже совершенствовался.Цветы стали помещать между рамками с жиром,это избавляло от трудоемкой операции каждодневного очищения жира,избавляло от брака и улучшало качество конечного продукта. Еще больше улучшил эту технологию знаменитый парижский парфюмер Пивер. Пластины в перемежающихся слоях цветов и жира он делал перфорированными и движущийся воздух внутри камеры интенсивнее захватывал ароматические молекулы.
Такими технологиями пользовались парфюмеры в 15-19 вв.Современные парфюмеры тоже используют эти способы, усовершенствованные благодаря техническому прогрессу. А благодаря развитию химической науки в XX веке экстракция ароматических веществ из натурального сырья дополнилась еще несколькими методами,но это уже совсем другая тема.
